Распространенные ошибки при работе с силиконами
Силикон долго полимеризуется (отверждается)
- Неправильная пропорция (смешивайте по весу! при добавлении компонентов «на глаз» могут быть искажения. Не отмеряйте шприцами — компоненты имеют разную плотность, а вес и объем — это разные величины)
- Температура в помещении должна быть примерно 24’C, если в помещении холодно — полимеризация идет медленнее
- Резина хранилась в очень холодном помещении
Резина не отверждается
- Неправильная пропорция
- Материал мастер модели не подходит для снятия форм силиконом
- Высокая влажность в помещении, вода в форме для смешивания материала
- Низкая температура в помещении
Резина прилипла к мастер модели, не могу снять форму / резина стала как желе, хотя смешана правильно
- Пористые поверхности как дерево и гипс необходимо покрывать защитным разделительным слоем. Это может быть акриловый лак, силиконовый спрей, для гипса — мыльный раствор, вазелин, воск.
- С обычного скульптурного пластилина снимать форму только силиконом на оловянном катализаторе. Если не уверены в материале, попробуйте на маленьком кусочке или покройте пластилин лаком
- С проф. безсульфидного (не содержащего серу) пластилина форму можно снимать силиконом на платиновом катализаторе.
- Силикон прилипает (адгезируется) к силикону
- Неправильно сделана форма
- Неправильно выбрана резина для формы
- Силиконы на оловянном катализаторе, как Ласил 3133 (на фото) подходят для простых изделий, как рельеф без поднутрений. Для сложных изделий лучше подойдут резины на платиновом катализаторе — Ласил Т-4, М, V
Силикон прилип к силикону
- Используйте для разделения восковой разделитель MetalProtector (спрей или жидкость), мыльный раствор
При покупке резины выдается или присылается на почту инструкция, общая информация есть на сайте
Пожалуйста, обратите внимание, что силикон лучше смешивать по весу, а не по объему, т к у каждого компонента разная плотность.
Источник
Литье из силикона. Советы начинающим мастерам
Все больше мастеров проявляют желание попробовать свои силы в работе с этим относительно новым материалом, однако с самых первых шагов сталкиваются с трудностями, не зная, с чего начать, какой силикон использовать и как с ним обращаться. Здесь я попробую обобщить основные моменты, опираясь на собственный опыт и информацию, полученную из интернета. Сразу скажу, ничего принципиально нового я не сообщу — все, о чем пойдет речь, хорошо известно профессионалам, работающим с силиконом, однако надеюсь, что собранная в одном месте информация поможет новичкам преодолеть первые трудности.
Какие силиконы нужны для литья?
Итак, прежде всего сам силикон. При создании кукол я использую компаунды (двухкомпонентные силиконы) на платиновой основе от Smooth-On производства США, потому речь пойдет именно о них. Для работы потребуются силиконы двух типов: для литья самих кукол и для изготовления формы. Первых не так много, прежде всего это Dragon Skin Series и Ecoflex Series. Они обладают высокой степенью эластичности и позволяют наиболее реалистично передать эффект человеческой плоти.
Силиконы каждой из этих серий имеют различные технические характеристики: мягкость, время жизни (отрезок времени, когда силикон сохраняет текучесть), время застывания, вязкость и т.п. Какой именно силикон лучше использовать при создании кукол? Здесь ничего конкретного я сказать не могу — все зависит от конечной цели мастера. На мой взгляд, правильнее всего пойти по пути эксперимента, пробуя разные серии, чтобы на практике найти тот самый, единственный, позволяющий достичь нужного эффекта материал.
Силиконы серий Dragon Skin Series и Ecoflex Series бесцветны и полупрозрачны, поэтому для получения реалистичного цвета куклы их надо окрашивать при помощи специальных пигментов Silc Pig.
Второй тип силиконов используется для изготовления формы. Будьте внимательны — силиконы на основе платины можно лить только в формы, сделанные из платиносодержащего силикона. Силиконы с оловянным катализатором использовать нельзя. В противном случае, отливка не застынет. Силиконы, предназначенные для снятия форм, обладают меньшей степенью эластичности, большей твердостью, как правило, окрашены в яркие цвета или прозрачны. Яркая окраска одного из компонентов позволяет равномерно перемешать компоненты А и В перед заливкой, а прозрачные позволяют видеть находящуюся в форме модель (это удобно, если форма отливается целиком, а затем разрезается на части). К силиконам, предназначенным для снятия форм относятся такие серии, как: E-Series, Mold Star Series, Equinox Series, Rebound Series и тп.
Форму можно делать методом заливки, либо поэтапно нанося слои силикона кистью. Первый способ проще и быстрее, но требует большего расхода силикона. Второй более трудоемок, к тому же для него необходимо иметь различные дополнительные материалы. Наглядно увидеть процесс создания формы «в намазку» можно на официальном видео компании:
Немного о формах
Готовая силиконовая форма остается эластичной, это ее безусловное достоинство, однако нельзя забывать, что она может легко деформироваться, поэтому ее обязательно надо поместить в специальный защитный кожух, отлитый из обычного гипса.
Перед литьем силикона в силиконовую форму обязательно надо использовать специальный разделительный состав Ease Release, иначе форма и отливка намертво склеятся между собой. Слой разделителя надо тщательно просушить, поскольку в некоторых случаях он препятствует полному застыванию силиконовой отливки.
Формы для литья кукол можно делать не только из силикона, но и из гипса. Желательно использовать для этой цели специальные стоматологические гипсы, такие как Fuji Rock, которые обладают повышенной прочностью, прекрасно передают мелкие детали рельефа и достаточно быстро сохнут. В сравнении с силиконовыми формами, гипсовые не требуют использования разделительного состава и впитывают излишки силиконового масла еще в процессе отливки. Однако есть у гипсовых форм и существенные недостатки — мастер-модель практически невозможно без повреждений вынуть из гипса, раскрываются формы с большим трудом и довольно быстро расшатываются, теряя точность совмещения половинок. Также, в сравнении с силиконовой, гипсовую форму приходится делать из большего количества частей, что увеличивает количество швов на готовой отливке.
Основные правила работы с силиконом
Итак, с материалами для литья мы разобрались, теперь поговорим о самом процессе. Чтобы избежать брака и неудач работая с силиконом надо соблюдать два золотых правила, существенно облегчающего жизнь мастера:
- 1. Всегда строго и педантично следовать инструкциям, не допуская никакой самодеятельности.
- 2. Всегда тестировать на совместимость новые материалы, контактирующие с силиконом.
Для работы желательно приобрести вакуумную камеру с насосом, откачивающую воздух из смеси перед заливкой. Некоторые типы силиконов можно использовать и без предварительной дегазации, однако риск того, что в застывшей массе останутся пузырьки воздуха, достаточно велик.
Также неплохо обзавестись духовкой или сушильным шкафом для постотверждения готовых изделий. Подвергшейся термообработке силикон быстрее приобретает заявленные производителем физико-химические свойства. Нагревать изделия в духовке, предназначенной для пищевых продуктов я бы не рискнула, несмотря на то, что силиконы на платиновой основе считаются нетоксичными материалами.
Замечу, что изготовление силиконовых кукол требует значительных денежных затрат, однако экономить на материалах и оборудовании, ища дешевые аналоги и занимаясь самодеятельностью нельзя — результат таких экспериментов, как правило, плачевен и приводит к неизбежной порче отливок и форм.
Работать с силиконом надо только в виниловых перчатках, латексные использовать нельзя.
Помещение для литья нужно отапливать, температура в нем не должна опускаться ниже 22-23 градусов. Необходимый температурный режим один из важнейших факторов — при температуре ниже 18 градусов силикон может просто не застыть, а более высокая температура воздуха незначительно сокращает время жизни готовой силиконовой смеси.
А вот хранить силикон в жаре нельзя. Материал имеет ограниченный срок годности, сокращающийся от повышения температуры. Открытую банку надо использовать быстро, поскольку контакт с окружающей средой также может повлиять на его свойства. Алгоритм действий при работе с силиконом должен быть таким: достаем банки с силиконом из прохладного места, ждем, когда он прогреется до положенных 23 градусов, тщательно перемешиваем содержимое каждой из банок, соединяем в точной пропорции компоненты А и В, подвергаем готовую смесь дегазации, заливаем в форму и возвращаем оставшийся силикон в холодное помещение.
Вообще, следует помнить, что силикон очень капризный материал, не позволяющий вольностей в обращении.
Капризы силикона
В принципе, процесс изготовления силиконовых отливок элементарен, но эта простота обманчива. Силикон постоянно преподносит неприятные сюрпризы, не позволяя мастеру расслабляться и ошибаться. Главная опасность для незастывшего силикона — это ингибирование (отравление) различными, несовместимыми с ним веществами. Наиболее грозный и в тоже время самый распространенный «враг» силикона — содержащий серу пластилин. Для работы надо покупать только пластилины с пометкой Sulfur Free, такие как Monster Clay или Chavant. Вызывающие сомнения пластилины лучше вообще не держать в мастерской — даже случайное прикосновение руки к серосодержащему материалу может «инфицировать» силиконовую форму.
Второй «враг» силикона — латекс. Нельзя использовать латексные перчатки, шприцы с резиновыми насадками на поршнях и любые другие инструменты, имеющие в своей конструкции латексные детали.
С большой осторожностью надо использовать деревянные палочки для перемешивания смеси. Некоторые виды силикона не переносят контакты с деревом и могут быть ингибированы. Чтобы подстраховаться от неприятных неожиданностей, желательно перемешивать силикон металлическими мешалками.
Представляют опасность и свежеотвержденные полиэфиры, эпоксидные и полиуретановые каучуки. Как я уже писала выше, прежде чем использовать в работе какой-либо новый материал, надо протестировать его, залив небольшой порцией силикона. Если смесь полностью застынет за обычное, отведенное для полной полимеризации время, а поверхность силикона не будет липкой — можно считать, что новый материал успешно прошел экзамен и его можно использовать в дальнейшейработе.
Вот, собственно и все, что я хотела рассказать о приемах работы с силиконом. Я сама частенько совершала ошибки, переживала много неприятных моментов и надеюсь, что этот выстраданный опыт поможет начинающим мастерам не наступать на до боли знакомые старые грабли, сэкономить нервы, время и деньги. Удачи в творчестве!
Источник
Материалы и инструменты БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ
Приветик всем! Не то чтобы это мк. но это совет!
Купила я эпоксидку(украшать пластику),и вдруг,в инете увидила что там в силиконовые молды заливают её,она застывает,и снимается спокойно.Решила попробывать. но но и но.
Кстати,так выглядит эпоксидка.
В раскрытом виде.
Ну вот. залила в молды. и о горе. всё прилипло,не отцепляется. вообщем выжила только собачка.
А молды не дешёвые-370 рублей!!
Попортила. Так что не далайте так!не повторяйте мою ошибку. пожалеете. ( еле-еле отковыряла. дальше не могу ВСЁ конец молдам!
Уважаемые жители см! Я знаю,что это не мк! я выложила это,чтобы вы знали,что в молды эпоксидку заливать нельзя(молд был силиконовый)
Так что ПРОВЕРЕНО
С уважением Полина Илюткина.
Полиночка, спасибо за предостережение, а может её надо было(форму)смазать типа маслом?! я не спец, но логика есть, и ещё к мастерицам попутный вопрос, можно ли в такие силиконовые формы заливать гипс или штукатурку или. что это всё для полимерной глины понятно, но хочется разнообразия и дешевезны. ))))
гипс и штукатурку точно можно. Где то здесь есть мастер класс, где мастерица в большие силиконовые формы для кексов (большие это см 6-8 в диаметре и 2-4 см в высоту) заливала гипс (или цемент или декоративную штукатурку. В общем много много наделал таких гипсовых хризантем (вроде хризантем и чего то еще) и в общем украсила потолок — очень эффектно и красиво.
КОШМАР!! За молды обидно. правильно сделала, что поставила категорию МК! Я считаю, что о таком действительно должно знать как можно больше людей.
спасибо,за положительный комментарий! думаю,гипс то можно. хоть и не пробовала.
А вот на счёт масла. думаю нет. эпоксидка может на него плохо отреагировать. получится «третий лишний компонент»
Некоторые мажут вазилином. Даже не знаю что сказать. В этой ситуации не собачка выжившая главное а испорченные молды. Обидно. Видела такие, хотела купить, но тут заметила замечательные пайетки. догадываешься, что было дальше?
Есина СВЕТЛАНА Александровна
А я нагрела чайник, налила воду в пластмассовый стаканчик, опустила туда молд силиконовый, я покупала в форме кристалла, и подождала секунд 20, потом вытащила кристалл щипцами
Правильно сделала, что предупредила нас! Спасибо, учтём на будущее.
Спасибо за предостережение! Но я бы на вашем месте попробовала бы сперва на одном маленькм и самом неинтересном молде такое. А вообще наверное тальком можно было форму просыпать. и думаю было бы все ОК.
думаю,нельзя. выше я писала,что эпоксидка может плохо отреагировать!
Вот МК с использованием эпоксидки https://stranamasterov.ru/node/403833, тоже хочу попробовать такой кулончик сделать. А гипс,алебастр, хорошо вынимаются из силиконовых формочек. Пробовала и не раз.
спасибо за ссылку! но дело в том,что у меня молды из жёсткого силикона,поэтому прилипло,а у кексовых форм силикон мягкий:)
может быть бесполезный совет, но, если смазать жидким моющим средством (у меня для посуды было), форму (или модель), то эпоксидка не будет приклеиваться; я так делала формочки мелкие для мыла, обмазывая эпоксидным клеем мелкие игрушки, когда не было компаунда
спасибо за совет!:)
СПАСИБО ЗА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
незачто!:)
Попробуйте вашу форму положить в горячую воду на несколько минут,хуже как я понимаю уже не будет,а так есть шанс что форма размягчится и эпоксидка выпадет.
эх. бедные формочки 
Спасибо за совет,но я пробовала. она не сокрушима:)
Тип записи изменён помощником сайта в соответствии с правилами раздела.
Много лет назад увлекалась работой с эпоксидкой. делала искусственные камни. доувлекалась до астмы. ОНА ОЧЕНЬ ВРЕДНАЯ. нужна очень хорошая вытяжка. . Из опыта знаю, что форма должна быть идеально гладкой. Но ни кому не советую работать с ней. Особенно детям.
Такую эпоксидку нужно заливать в мягкий силикон, тогда и форму смазывать не надо (чтобы не прилипало), все само собой вынимается. А молды у вас скорее всего не из силикона. Силикон он мягкий. Скорее всего это пластик. Да и эпоксидка очень вредная, при работе с ней нужно пить молоко.
спасибо за совет,альхен:) и не знала.
И кстати, я выше писала,что у меня формы СИЛИКОНОВЫЕ,а не пластиковые. ) (ответ Елене-премудрой) уже поняла,что силикон должен быть мягким,поэтому прилипло. )
А может быть попробуете окунуть сначала в горячую воду,а потом в холодную?
Полин может быть тебе попалась про срочная эпоксидка?
нет что вы,просто силикон у молдов жёсткий
Мне кажется, самый универсальный совет в любом деле — это интернет. В наше время в этой большой помойке можно найти все. И перед любой работой целесообразнее прочесть и про материал, с которым работаем, и про материал, в который заливаем, и про все тонкости. Лишний час-полтора на изучение теории избавит вас от ошибок в практике.
Я тоже недавно купила себе эпоксидную смолу (Она у меня точно такая же как и ваша), работать с ней мне нравится, только вот использую я её редко. А вот мой вам совет, перед тем как заливать эпоксидную смолу в формы, кисточкой промажьте форму клеем ПВА и дождитесь полного его высыхания. Смола после этого вытаскивается очень хорошо, а ПВА тоже легко отходит от смолы. Удачи вам в ваших экспериментах, а что бы полностью не портить молд сначала попробуйте залить одну из фигурок.
Спасибо огромное за совет,впервые услышала
Полиночка, СПАСИБОчки за предупреждение.
А я давно говорю, только модераторы не хотят ничего менять на сайте ,
нужна рублика » Мои грабли» .
Девочки, форму я промазывала кисточкой — косторовым маслом (по возможности очень тонким слоем) излишки убирала салфеткой (слегка промакивая) все отлично отстает — ни в какие реакции с маслом эпоксидка не вступает. Кстати использую такой же марки.
Молды из «Силикона класса А» используют для эпоксидной смолы и прочих легкоплавких, мягких материлов. Цвет молда — РОЗОВЫЙ
Молды из «Стандартного силикона» используют для полимерной глины и прочих материалов, кроме эпоксидной смолы.
Если вы все-таки рискнули залить смолу в такой молд, надо заливать её не сразу после смешивания, а спустя 10-15 минут, когда прекратится реакция выделения тепла и эпоксидная смола остынет. В теплом виде смола вступает в реакцию с силиконом, от которой он портится. Настоятельно рекомендуется использовать для эпоксидной смолы «Силикон класса А».
Немного не в этом дело. Эта штука химически-не совсем силикон. Обычно. Скорее,пвх. Называться силиконом может,скорее,образно. Используйте специальные формовочные силиконы для молдов. И специальные эпоксидные ювелирные и декоративные смолы. А не промыщленные эпоксидки-клея. Класс А (неясная классификация),некий розовый силикон (силикон может краситься в любой цвет)-не показатель. Силикон должен быть формовочным и в идеале-платиновым. Такие силиконы более нейтральны к агрессивной среде смол. Для того,чтобы продлить жизнь молда, желательно его обрабатывать перед каждой заливкой защитным и разделительным составом. Уточняйте у производителя. Это продлит жизнь форме и избавит вас от нервов. Удачного творчества!
Девочки! Ну зачем вам эпоксидка? Это страшно вредный материал, точно это знаю, так как в советское время приходилось с ним работать. Поищите более безопасную альтернативу. Зачем себя травить.
Ребят, подскажите, я один из присутствующих понимаю значение слова «клей»? Она залила в формы КЛЕЙ. Каких свойств она ожидала она ожидала от клея?
Вот и я тоже смотрю на фото и не понимаю, откуда столько возмущения:) для отливок нужна специальная эпоксидная смола, а не эпоксидный клей
это эпоксидный клей. для силиконовых форм нужна ювелирная смола, это разные вещи.
Какая марка этой ювелирной эпоксидной смолы? У меня эпоксидная смола LH-289 и отвердитель Larit LH-286. Они годятся для заливки в молды?
Источник
