Подготовка фанеры для рисования

грунтовка фанеры под роспись акриловыми красками

Дорогие Мастера, подскажите, пожалуйста, какая грунтовка нужна по фанере (1,5мм) под роспись акриловыми красками с последующим выпиливанием лобзиком силуэта?

Обычно я все грунтую строительной акриловой краской, но вот заготовку из фанеры 3мм повело, пришлось сушить под гнетом. постою послушаю советы.

Хорошая вещь — акриловый грунт. Продается в банках по 200, 500 мл. Быстро сохнет, достаточно одного слоя покрытия, белый ровный слой. Еще плюс — он жидкой констистенции, воду можно совсем не использовать, так что скорее весго не поведет заготовку. После высыхания не трескается, не смазывается, не осыпается. Но он, кажется, только белый бывает.

Есть таировский черный. Использую сразу под роспись, очень удобно!

Спасибо! Наверное, этот грунт хорош для росписи шкатулок?

Да, я им и шкатулки грунтую под жотсовскую роспись акрилом. Будут вопросы, пишите, отвечу

Этим же работаю. Полет нормальный. В работе легок.

а не проще ли будет сначала выпилить, а потом грунтовать? Если пилить грунтованную фанеру, есть вероятность, что на краях грунт может облететь.

Грунт акриловый, продается в художественных салонах, магазинах для рукоделия, интернет-магазинах для рукоделия. Производители «Сонет» или «Таир». Нанести один-два слоя, просушить и прошкурить. Недолжно ничего вести. Есть еще грунты типа Gesso (импортные), они также подходят для грунтования поверхности под акриловые краски. Очень хороший грунт, с хорошей выравнивающей способностью, хотя на порядок дороже, чем просто акриловый. Есть отечественные аналоги, про их качество не могу сказать, но слышала плохие отзывы. Они продаются в тех же местах, что и акриловые. Если есть вопросы пишите в личку.

Я акриолвый грунт использую. Он нормальный, с хорошей адгезией. Его и захочешь не сдерешь))) Краска на него ложится отлично. Марку тут уже написали, продается свободно.

Спасибо за советы!

Забыла добавить — готовые детали будут небольшими, сложной конфигурации. Выпиливать собираюсь ручным лобзиком с очень тонким спиральным полотном. Поэтому, посоветуйте, пожалуйста, в какой последовательности лучше проводить работы (мне думается, что вначале загрунтовать весь лист фанеры, высушить под гнетом, а потом уже выпиливать и расписывать)))

Елена, конечно сначала выпиливается, зашкуриваются спилы и поверхность, а только потом грунтуется.

Если честно, никогда «не вело» то, что грунтовала. Ведь наносится тонкий слой грунтового акрила. Кстати, он бывает и черный.

Обычные грунты «Сонет» и «Таир» действительно приятные в использовании, но! фанеру может повести. Есть грунт «Левкас», он предназначен для дерева, фанеры, картона, именно для тех материалов, которые могут среагировать на воду. Он чуть гуще, и совсем недорогой. Продается в тех же магазинах, что и остальные художественные грунты.

Источник

Переносим фотографию на дерево. Делаем прекрасный подарок своими руками

коллеги, вопрос. приходилось кому-нибудь рисовать акрилом по фанере?… — иллюстраторы и иллюстрации

Одним из самых популярных материалов для росписи является дерево – многие вещи домашнего обихода изначально изготавливались из дерева, мебель, да и сами дома также были деревянными, а стремление к прекрасному всегда было присуще человечеству, вот и украшали окружающие предметы всем, что было под рукой. Роспись по дереву акриловыми красками по дереву приобретает особую популярность, так как позволяет окунуться в мир далеких предков и отвлечься от стрессов и бешеного ритма современного мира.

При этом не обязательно быть профессиональным мастером по тому или иному виду росписи – в магазинах в большом количестве присутствуют необходимые материалы и инструменты, которые помогут освоить любую технику в достаточно короткие сроки. Если же этого будет недостаточно, то различные учебные заведения с удовольствием предложат вам посетить курсы для начинающих мастеров в удобное для вас время.

Роспись по дереву акриловыми красками наиболее подходит для начинающих художников – они яркие, легко ложатся и водостойкие, при этом они практически не пахнут и удобны в работе.

Существуют различные виды росписи, которые зарождались в разное время и в разных местах нашей страны, но все они берут начало в глубокой древности, когда люди жили в гармонии с природой и окружающим миром.

Одним из таких видов росписи является хохломская роспись, в которой основными элементами являются трава, цветы, ягоды, то есть картинки отражают весь растительный мир, окружающий человека. Этот вид росписи получил свое название от наименования деревни Хохлома, вблизи которой он зародился.

Еще одна популярная народная техника росписи, зародилась в небольшом городе на Волге под названием Городец и получила название городецкая роспись. Отличительной особенностью этого вида росписи является то, что животные всегда изображаются в профиль, а люди в анфас. Основной темой этого вида живописи является повседневная жизнь обычных людей – прогулки по городским улицам, ярморочные гуляния, свадьбы и при этом картины всегда насыщены яркими цветами, которые обрамляют их в виде гирлянд, венков или просто букетов, рассыпанных по всему рисунку.

Помимо этих двух видов росписи по дереву, существует еще одна декоративная техника, которая не менее популярна – мезенская роспись. Ее отличительными чертами является использование всего двух цветов в рисунках – красного и черного, а также довольно символичное изображение различных элементов (основными мотивами являются солярные диски, ромбы и кресты, которые имеют определенные значения)

Давайте же подробнее разберем роспись по дереву на примере мастер-класса по украшению деревянной доски. Использовать будем акриловые краски, как самые удобные для работы на этапе знакомства с этим видом народного творчества. Доска же в этом случае также является наиболее удобным предметом, с которого можно начинать осваивать технику росписи.

Подготовка рабочей смеси для выполнения эффекта

Рабочая смесь для выполнения эффекта состоит из 3 компонентов (в пересчете на 100 грамм):

ПУ-основа	DE 48219-0901	16,0 г
ПУ-отвердитель	DR 4008	4,0 г
Металлический порошок	ZD 3136 медь	80,0 г
(на выбор)	ZD 3137 бронза
ZD 3138 латунь
ZD 3151 цинк
100,0 г

Шаг 1: Полиуретановая основа DE 48219-0901 в указанной выше пропорции смешивается с отвердителем DR 4008. Шаг 2: К полученной смеси добавляется выбранный металлический порошок ZD 31xx и интенсивно перемешивается до однородного состояния. Не допускается присутствия в смеси комков.

Мастер-класс по росписи деревянной доски акриловыми красками

Акриловые краски очень удобны в работе, хорошо ложатся на деревянную поверхность и после высыхания образуют водонепроницаемую пленку, поэтому расписанное изделие можно не покрывать лаком.

Необходимы материалы и инструменты:

• Деревянная разделочная доска;
• Акриловая краска;
• Кисти;
• Копирка (для того, чтобы перевести рисунок на доску).

Этапы росписи деревянной доски

1 этап

Для начала нужно подготовить поверхность, которую собираетесь расписывать. Для этого покрываем доску ровным слоем белой краски – это нужно для того, чтобы выровнять поверхность и пропитать поры дерева, так дальнейшие слои краски будут ложиться более равномерно.

2 этап

Пока доска сохнет можно нарисовать эскиз будущего рисунка на бумаге. Конечно, если ваши художественные навыки позволяют рисовать сразу на доске, то можно обойтись и без предварительных рисунков.

3 этап

Начинаем раскрашивать. Чтобы получилась яркая дощечка, будем использовать краски разных цветов и оттенков.

4 этап

Тонкой кисточкой и черной краской оформляем серединки цветов, а с помощью белой краски тонкими линиями расписываем ягоды, лепестки цветов и листья.

Яркая и красочная доска для разделки продуктов готова. После высушивания ее можно покрыть лаком для лучшего закрепления красок, но если изделие будет выполнять лишь декоративную функцию, можно обойтись и без лакировки.

Роспись по дереву акриловыми красками прекрасный способ создания уникальных изделий своими руками, которые можно использовать в быту, сделать украшением интерьера или подарить близкому человеку.

Технология этого вида творчества настолько проста, что освоить ее сможет даже ребенок с небольшой помощью взрослых.

Технология нанесения рисунка

Способ основан на термо-переносе тонера и довольно часто используется для изготовления печатных плат в домашних условиях. Мы же применим этот способ для нанесения рисунка на фанеру. Итак, приступим. Для начала нам нужно подготовить чертеж и бумагу.

Чертеж

Можно скачать у нас на сайте среди понравившихся вам поделок, либо прочитать, как подготовить чертеж самостоятельно в следующей статье.

Бумага

Нам понадобится глянцевая бумага, главным качеством которой будет низкий коэффициент удержания тонера. Например, это может быть бумага из глянцевого журнала, но лично я использую подложку от бумаги для этикеток. Если под рукой нет ничего из выше рекомендованного, то можно взять обычную бумагу, эта технология будет так же работать.

Печать рисунка

При печати нужно не забывать, что изображение будет переведено зеркально, поэтому необходимо заранее подготовить ваш макет, «отразив его горизонтально». Сделать это можно программно либо выбрать в настройках принтера соответствующую настройку, при условии, что ваш принтер поддерживает данную функцию.

Так же, в настройках, стоит включить качественную печать — это даст большее количество тонера на листе и как следствие более быстрый перевод рисунка на фанеру.

Холст да не только: на чем еще можно писать масляными красками?

Если каждый раз, видя шикарную картину маслом, вы замираете и ловите себя на мысли, что ХОТЕЛИ БЫ тоже так уметь — настало время взять кисть в руки!
Невозможное станет возможным! Первый шаг уже ждет вас в моей статье — .

Мы узнаем как подобрать материалы и сколько они стоят, какими должны быть первые мазки, НАРИСУЕМ картину вместе и даже разберем, как можно ее продать!

Все это бесплатно по ссылке выше)

Начинающие художники часто задумываются на чем писать маслом. В большинстве случаев в качестве основы для живописи используют холст. Его можно найти в каждом специализированном магазине в разных вариациях: из натуральных тканей (лен, хлопок) и синтетики, комбинированные, больших и маленьких размеров.

Я всегда рекомендую выбирать природного происхождения, ведь они более прочные и меньше поддаются провисанию со временем. Для максимального комфорта, современный художник может приобрести грунтованный холст на подрамнике или сделать грунтовку и натяжку полотна самостоятельно.

Мои подробные рекомендации читайте в статье Как выбрать холст.

Но это далеко не единственный вариант на чем можно рисовать масляными красками. Много картин писались раньше на полированных деревянных досках (их до сих пор используют профессиональные иконописцы). Стоит отметить, что изображение на дереве очень хорошо и долго хранится.

Также не редко встречаются работы на фанере. Но здесь необходимо правильно подобрать толщину основы. Слишком тонкая фанера в 2-3 мм может деформироваться под влиянием температуры или изменения влажности в помещении. А толстая утяжеляет картину, придает громоздкости и ее сложно размещать в раму.

Кроме холста маслом можно писать на ДВП или оргалите (мастихином или кистями с фактурными мазками). Но важно учитывать, что древесноволокнистая плита подходит не для полноценного шедевра, а скорее для этюдов. Хоть это достаточно прочная и плотная основа, со временем краски на ней теряют блеск и становятся тусклыми, сморщенными.

Если рисовать на гладкой стороне, масло может стекать, при этом сцепляемость резко снижается. Противоположная сторона из-за высокой фактурности также может помешать воплощению творческой задумки (например, портрет точно не получится).

В своей профессиональной деятельности мне часто задают вопрос «можно ли рисовать маслом на бумаге»?

Этот экономичный способ отлично подойдет для тех, кто только начинает рисовать (когда необходимо научиться делать замесы и расписаться).

В художественных магазинах можно найти специальную бумагу для живописи масляными красками и даже провести «тест-драйв» продукции от разных производителей (нанести несколько штрихов на лист, чтобы понять насколько комфортно будет работать с этим материалом). Обычно она изготавливается из целлюлозы или хлопка, а плотность составляет от 300 г\м².

Что касается традиционной офисной бумаги — это однозначно неподходящее решение для рисования маслом. Насколько бы густыми не были краски, на ней они растекаются, появляются небольшие разрывы и царапины.

Я рекомендую брать ватман, а если нужна более высокая фактура — плотную акварельную бумагу. Как и любой другой материал, перед использованием ее нужно тщательно подготовить. Сначала лист необходимо размочить водой. Когда он немного набухнет, можно уже натягивать на планшет. В таком состоянии бумага высушивается и наступает этап проклейки. Обычно для этого я беру клей ПВА (не густой) или желатин. Покрывать лист лучше в 2-3 слоя клея, во избежание впитывания краски.

Также перед покрытием бумагу иногда грунтуют гуашью или акварелью в нужный цвет (например, в основной тон пейзажа — оттенки зеленого, серый, песочный). На таком листе легко выстроить и гармонизовать этюд по цветовой гамме. Для грунтовки берут и акриловый грунт. После высыхания лист можно разрезать и поделить на удобные форматы.

Насколько бы хорошо не была проклеена бумага, она все же впитывает масло из красок, прибавляя матовости. Если покрыть картину льняным маслом, глянец на некоторое время вернется, но этот эффект совсем не долгосрочный.

Так, как этот материал не отличается прочностью и долговечностью, масляными красками рисовать на бумаге лучше для эскизов и черновых работ. При этом скручивать или сгибать этюды ни в коем случае не стоит (механически разрушится красочный слой).

Помимо выше указанного, можно рисовать маслом на картоне. Производители для этих целей предлагают разные виды. «Переплетный» коричневый или серый картон, который обычно продается метровыми листами, придется грунтовать самому. Плотный прессованный, покрытый эмульсионным или акриловым грунтом, можно использовать сразу.

При покупке последнего, стоит обращать внимание на качество поверхности: она должна быть гладкой и ровной. Если присутствуют пробелы или даже малейшие трещины — на рисунке все это будет очень заметно.

Часто готовый картон из салона впитывает масло, рисунок теряет вид и даже не стоит надеяться на красивый глянец. Чтобы этого не произошло, я рекомендую дополнительно наложить слой акрилового грунта. В добавок картину на картоне лучше покрывать специальном составом и брать в рамку со стеклом, чтобы краски не выгорали и не осыпались.

При самостоятельной грунтовке картона некоторые мастера сначала оклеивают его марлей, чтобы придать зернистую фактуру. Также можно изначально прибить его к подрамнику, а потом грунтовать, чтобы не коробился.

Основной минус данной основы для живописи — под влиянием внешних факторов картон гнется и коробится (поэтому лучше выбирать поплотнее, тогда его сложнее будет согнуть и для рисования не понадобиться планшет).

По сути, можно рисовать маслом на чем угодно. Самое главное условие — основу нужно хорошо загрунтовать (чтобы лучше происходило сцепление красочного слоя). Фанера, древесина, стекло и даже метал — все может стать рабочим полотном.

Запишитесь на бесплатный мастер-класс

Обработка мебели

Часто бывает такое, что старой мебели необходима реставрация. Что касается новых изделий, то при самостоятельном изготовлении придется продумать их защиту от влаги, гнили, насекомых. Все это можно сделать с помощью специальных составов. Например, попробуем разобраться, чем покрыть стол из дерева. Для работы понадобятся: кисточка или валик, средства защиты (респиратор, перчатки, очки), наждачная бумага и резиновый шпатель.

Выполняем следующие действия:

1. Готовим поверхность. Очищаем от старого покрытия с помощью химической или тепловой очистки;
2. Наносим грунтовку. Она улучшает сцепление лакокрасочного состава с изделием;
3. Зашпаклевываем все трещины и дефекты;
4. Покрываем краской или лаком. Выбор материала зависит от условий эксплуатации изделия.

Особенности техники патинирования

Изначально понятие «патина» характеризовало только потемневший налет на изделиях из меди – со временем пленка окислов придавала металлу «постаревший» облик. Позже слово стало применяться для отражения винтажного вида иных материалов – дерева, бронзы, железа, гипса. В последнее время «под старину» оформляются дома, коттеджи и даже городские квартиры. Особенно стильно смотрится искусственно состаренная мебель из дерева с «антикварной» фурнитурой.

Современные технологии помогают состарить – патинировать – любые материалы. Промышленные методики сложны для домашнего применения, но в продаже есть различные патинирующие составы, которые позволяют увеличивать возраст материалов более простым способом. Они помогают имитировать естественное изменение цвета изделий путем нанесения особых покрытий. При патинировании привычные краски заменяются специализированными составами без затрагивания внутренней структуры древесины или иного материала.

Самым простым методом состаривания является втирание воска в углы, рельефные выступы, грани изделия. В итоге получается эффект «возрастных» изменений поверхности, идеально подходящий для оформления помещения в ретростиле. Подобное покрытие несет и практическую функцию – оно защищает основу от внешних воздействий, придает водоотталкивающие свойства. При неудовлетворительном результате домашнюю патину всегда можно убрать без значительного вреда для изделия.

Подготовка, компоненты и инструменты.

Кусок доски, фанеры или любой деревянной поверхности. Это основа. Наждачная бумага или как в моем случае абразивная губка (зернистость 100+) для финишной обработки поверхности, на которую будем переносить. Кисть, валик для обоев, если есть, но можно и без него, острый нож, сама картинка или фотография, напечатанная на обычном лазерном принтере. Если это портрет, либо важна перспектива правильная — отображаем зеркально в любом графическом редакторе. Можно воспользоваться Picmonkey или обычным Paint Распечатываем, выбирайте наилучшее качество печати. И главный ингредиент нашей затеи Foto transfer potch можно выбрать любой фирмы, я выбрал этот, по причине наличия в ближайшем магазине (245 руб.) и акриловый лак (140 руб.) на ваш вкус, глянцевый или матовый. Transfer ⋅ это некий состав, который приклеивает к поверхности тонкий слой бумаги, образуя защиту и делает этот слой прозрачным, который потом защитим лаком.

Обрезаем картинку по нужному размеру. Старайтесь меньше прикасаться руками к рисунку, чтобы не оставить жировых отпечатков. Я взял, портрет Михаила Афанасьевича Булгакова, отобразил зеркально в редакторе и распечатал на обычном лазерном принтере. Фанерку хорошенько отшлифовал, очистил от пыли.

Наносим трансфер, не много и не мало, так, чтобы слой был равномерным.

Разглаживаем и прижимаем, старайтесь не допустить пузырей. Аккуратно, стараясь не двигать, приклеиваем изображением вниз и стараемся не двигать. Если есть валик прокатываем. Я положил кусок пластика и разровнял. Ждем пока высохнет, рекомендуют 12-24 часа. Если не терпится, подсушить феном. Дальше начинается магия!

Поливаем водой и даем бумаге хорошенько намокнуть, боятся не нужно, главное не спешить и дождаться когда картинка проявится.

Спокойно и лучше руками, они просто чувствуют поверхность и подскажут, как нужно действовать

Убираем верхний слой бумаги, пока не появится изображение, оно кажется запечатленным на дереве, но все же осторожность не помешает, старайтесь не повредит слой изображения

Вот и готовый вариант, осталось высушить и покрыть лаком. если после высыхания остался слой бумаги и картинка белесая, то процедуру можно повторить. Идеального состояния не будет, но после того как покроете лаком, проявится четкость и тем самым сохраните работу от воздействия внешней среды.

У меня глянцевый акриловый лак, можете использовать другой, но прежде убедитесь не конфликтует ли он с трансфером на отдельной поверхности.

Вот так получилось у меня, если выберете основу боле структурированную, соответственно проявится и на фото. Успехов и делайте больше поделок своими руками, в них останется ваша энергия, а вам удовольствие!

comments powered by HyperComments

Балуемся переводками

Интересно, как перевести фотографию на дерево без геля и клея? Альтернативой станет чистая пленка для декупажа, на которой будет отпечатана фотография.

После намокания подложка вытаскивается из-под верхней пленки, оставляя на месте сочный рисунок.

Для работы понадобится шкурка, белая акриловая краска, тарелка с водой, ватные диски, салфетки бумажные, кисти, маркер, патинирующий лак.

«ЧИП-АРТ» гарантирует

1. Ошкурить поверхность;
2. Краску слегка разбавить водой и нанести первый слой, проводя кистью вдоль;
3. Второй слой, соответственно, поперечными мазками. Дать высохнуть;
4. Перед тем как перевести картинку на дерево, нужно опустить ее на полминуты в воду комнатной температуры;
5. Вынуть, приложить к поверхности и вытащить основу;
6. Лишнюю влагу с пленки удалить промокательными движениями;
7. Дать подсохнуть и замаскировать маркером огрехи.
8. Вскрыть лаком.

Обратите внимание! Можно купить специальные салфетки для декупажа. С ними вопрос, как перенести рисунок на дерево, особых сложностей не доставит.

Огнезащитные средства

Прежде чем покрывать дерево финишной отделкой, необходимо использовать огнезащитные составы. Они необходимы для снижения выделения горючих веществ, и исключения горения без источника. Они могут использоваться в отапливаемых помещениях (не устойчивы к атмосферным осадкам), а также снаружи (атмосферостойкие).

В зависимости от области применения огнезащитные составы выпускают в форме:

• лаков, образующих на поверхности тонкую пленку, она не имеет цвета, и сохраняет текстуру древесины;
• красок и эмалей — они оставляют на изделии тонкую непрозрачную пленку, которая может иметь различные оттенки и защищают не только от возгорания, но и от влаги;
• паст и обмазок — они отличаются от красок тем, что образуют более толстое покрытие, и содержат грубые наполнители (смотрится не очень эстетично);
• пропиток, которые можно наносить на поверхность конструкции либо под давлением (с помощью специальных приспособлений).

Подготовка поверхности под прозрачное покрытие

Прежде чем покрывать дерево прозрачными составами, необходимо также подготовить его. Нужно выполнить вышеописанные манипуляции, но работать придется более тщательно. Для начала выполняем шлифовку в два захода: затираем поверхность, смачиваем тряпкой (для поднятия ворсин), ждем высыхания и еще раз шлифуем.

Если есть небольшие дефекты, то замазываем их шпаклевкой, которая совпадает по цвету с деревом. Выравнивание состава проводим, пока она сырая. Чтобы получить качественное покрытие, необходимо использовать специальные шлифовальные машинки.

При наличии пор поверхность затираем смесью, которую можно сделать самостоятельно. Берем тертую пемзу, заливаем лаком и наносим на изделие. Излишки убираем сразу, а после высыхания шлифуем ее.

Выбираем материал

Для изготовления различных предметов используется различная фанера, при этом варьируется как толщина, так и качество материала. Лицевая сторона должна быть чистой, лишенной повреждений и сучков. Если слои фанерного листа расклеиваются, то такой материал желательно не покупать.

Разрезать большие листы следует острой мелкозубой ножовкой во избежание нарушений в структуре. Обрезки выбрасывать не стоит, поскольку они в дальнейшем могут пригодиться в изготовлении небольших деталей.

Всегда можно найти применение низкокачественному материалу, использовав его для изготовления второстепенных деталей (к примеру, задних стенок или внутренних полок).

Для того чтобы изготовить круглые цилиндрические изделия, следует использовать тонкую эластичную фанеру, которая имеет не больше трех слоев. Если слои легко разделяются — желательно один из них снять.

На фото — тонкая, гнущаяся фанера.

Совет! Сгибайте фанерный лист поперек наружного слоя.

Используя тонкие и мягкие листы, вы можете ускорить работу, выпиливая одновременно от двух до трех одинаковых деталей. Для этого следует наложить листы один на другой, скрепив их мелкими гвоздиками. При выпиливании нескольких слоев пилочки следует держать строго перпендикулярно фанерному листу.

Подготовка поверхности под непрозрачное покрытие

Прежде чем покрывать деревянные конструкции защитным составом, необходимо подготовить поверхность. Это позволит сделать его ровным и красивым. При нанесении непрозрачного покрытия, не важен принцип выравнивания и разглаживания конструкции. Она будет окрашена, а основание никто не увидит.

Итак, для подготовки поверхности делаем следующее:

• зачищаем ее рубанком;
• циклюем и шлифуем мелкозернистой наждачной шкуркой;
• грунтуем изделие (олифой, эмалью, лаком). Чтобы состав глубже проникал в поры, необходимо в него добавить растворитель, например, «Уайт-спирит»;
• зашпаклевываем все сколы, трещины и углубления;
• шлифуем все шкуркой.

При желании шпаклевку можно сделать самостоятельно. Для этого заливают грунтовкой любой мелкозернистый порошок: муку, тальк, крахмал, опилки и т. д. Получившаяся масса должна иметь консистенцию густого теста.

Источник