Силуэт лица с пластилина

LiveInternetLiveInternet

—Рубрики

• Секретики вышивальные. (64)
• батик (62)
• дачное (32)
• Сочетание цветов (28)
• цветы выращивание (19)
• акварель (9)
• иллюстрации (7)
• оздоровление (4)
• выпечка (3)
• «Пейп-арт» ,джутовая филигрань. (28)
• бохо (6)
• валяем тапочки (13)
• валяние (80)
• валяние вдохновляние (5)
• валяние сумок (53)
• валяние шарфа (21)
• валяные цветы (47)
• валяшки (61)
• винтаж (33)
• Витражная роспись (11)
• войлочные бусы (2)
• войлочные картины (4)
• выставки ХЕЛЛОУ ТЕДДИ (38)
• вышивка лентами (5)
• вязание крючком (2)
• гипс (6)
• декупаж (386)
• декупаж вдохновлялки (47)
• игрушка (92)
• игрушки из войлока (27)
• идеи для дома (211)
• из соленого теста (14)
• изделия из картона (4)
• интересные техники (114)
• картинки для декупажа (215)
• конфеты делаем сами (12)
• кофейная игрушка (17)
• кракелюр (48)
• куклы (140)
• лепка головы (30)
• МИНИ-МАНЕКЕНЫ (1)
• лепка (32)
• мебель кукольная (19)
• мишка тедди (133)
• мозайка (3)
• новый год (56)
• нуно войлок (3)
• папье- маше (192)
• поталь (10)
• ремонт (24)
• РУКОДЕЛЬНЫЕ КУКЛЫ ДЛЯ ВДОХНОВЕНИЯ. (274)
• рукодельные цветы (42)
• тонирование ткани (18)
• тонированый текстиль игрушка (15)
• тыквочки и приметивочки (322)
• .одежда на игрушку (100)
• прическа для куклы (15)
• рисуем кукре лицо (11)
• текстильные куклы вдохновлялки (46)
• украшения своими руками (93)
• фетр (6)
• фотографы (2)
• хенд мэйд идеи (83)
• из кукурузных листьев (13)
• чемоданы (12)

—Поиск по дневнику

—Подписка по e-mail

—Постоянные читатели

—Статистика

Как лепить кукольные лица. МК

Суббота, 23 Августа 2014 г. 18:18 + в цитатник

Лепим кукольные лица. мк

Я видел множество авторских кукол. Однако мастерство «дизайнеров», которые считают себя профессионалами и даже предлагают свои услуги за деньги, меня очень часто и сильно огорчало. Очевидно, что учиться, познавать секреты скульптуры таким авторам не особо и хочется, а вот считать себя профессионалом – запросто. Но что удивительно, такие авторы на редкость продуктивны и клепают кукол сотнями. Наверное, потому что им не знакомо чувство неудовлетворённости своей работой, поиска совершенства, здравой самооценки. Как говорится – «творят», не приходя в сознание. 🙂

Находятся и люди, которые такие «чудеса» покупают. Но мне кажется это лишь потому, что или цена бросовая (а чего там, за пару дней куклу забацать – проблема что ли), или покупатель совершенно неискушенный, для которого это диковинка, а о существовании действительно хороших работ он просто не подозревает.

В конечном итоге цена куклы – это мерило затраченного труда и уровня мастерства автора. Часто, и вполне справедливо, второе ценится больше. В любом случае, приятно понимать, что сделанная тобой кукла не просто дешевая поделка, но имеет неплохую эстетическую и художественную ценность. Как же этого достичь? Надо делать всё грамотно!

Есть куклы «прямо как живые», а есть очаровашки, ничего общего на первый взгляд с реальными людьми или животными не имеющие. Что же ценнее? Всегда по-разному. Ценнее то, что выполнено более профессионально. Для профессионально выполненной куклы, оказывается не важно, насколько она правдоподобна и анатомически правильна. Важнее другое – чтобы нарушения анатомии и упрощение было не результатом неумелости автора, а его продуманным действием, осознанно создающим собственный почерк, стиль. Хорошая кукла не обязана быть правдоподобной – она должна быть убедительной!

Создание упрощённых персонажей, но имеющих яркий характер и продуманную форму – это следующая ступень после освоения академических, анатомически правильных форм, а не наоборот, как многие считают.

Именно поэтому порой простенькая кукла ценится как настоящее произведение искусства, а вычурная, подражательская, излишне натуралистичная фигурка – вообще художественной ценности имеет немногим более лепной копилки или матрёшки.

То есть, никакие материалы и технологии не заменят художнику терпения и усидчивости, желания не сиюминутно и побольше продать, а создать действительно выдающуюся вещь, за которую не будет стыдно не только перед своими родными и случайно зашедшим в гости соседом, но и перед публикой понимающей.

Поэтому я и хочу прежде чем приступить к освоению материала и его состава, предложить потренироваться в искусстве скульптуры на обычном пластилине. Поверьте, это не пройдёт даром.

И, хотя, уроки анатомии не являются моей целью, некоторыми соображениями, которые помогут быстрее разобраться, я решил поделиться.

Ранее я предлагал изготовить болванчика, одной из деталей которого является подобие черепа. Модель я лепил из пластилина. После отливки формы, модель черепа можно использовать для тренировки и начать наращивать на неё «мышцы» лица.

Стоит сделать несколько заготовок черепа и лепить поверх них, пока не сможете лепить кукольные лица с достаточной лёгкостью, без особого напряжения.

На что обратить внимание:

1. На надбровные дуги – они не всегда повторяю форму самих бровей.
2. На форму носа – откуда он вырастает.
3. На носогубные складки;
4. При лепке глаз, обратите внимание на веки – верхнее нависает над нижним. А так же на то, где и как образуются мешки под глазами – это иногда помогает создать неповторимый кукольный персонаж.
5. На участки под глазами, где прослеживаются скулы (не путайте скулы с челюстью).
6. Поизучайте, как скулы скрываются щеками у полных людей и худощавых.
7. Не забывайте про уши – они врезаются, а не прилепливаются за челюстью, а ось наклона ушной раковины примерно такая же, как у носа, если смотреть сбоку.

Изучать анатомию досконально в нашем деле не обязательно. Достаточно основ. Пропорции можно подсмотреть в уроках по рисованию человеческой головы, коих хватает в сети. Так же я бы рекомендовал две вещи:

1. Почитать, как рисуют Анимэ – много полезных находок можно взять на вооружение кукольнику.
2. Поискать изображения интересных и стильных кукол и попытаться изучить их, с точки зрения именно форм составляющих кукольные лица.

Со своей стороны предлагаю несколько фотографий своих работ:

Освоившись с одной пропорцией головы, стоит поэкспериментировать с другими формами. Например с вытянутой:

Попробовать стилизовать, исказить или упростить формы:

Наконец стоит попытаться придать кукольным лицам какое-нибудь выражение. Куклы с эмоциональной мимикой существенно выигрывают перед статичными «омертвевшими» застывшими выражениями лиц.

Для сравнения посмотрите на этого дремлющего гнома:

При недостатке изображений лиц, поставьте перед собой зеркало и изучайте мимику – что и как изменяется, а что остаётся неподвижным, как образуются те или иные складки, морщины. Ваша задача не слепить свой автопортрет, а изучить формы из которых состоят лица.

Помните – ничто в человеческом (да и вообще в живом) организме не прилепливается просто так – всё из чего-то вырастает, даже прыщик. 🙂 Научитесь находить эти места соединений «деталей» составляющие лицо и оно станет получаться естественным и/или убедительным.

Потренируйтесь лепить выразительные кукольные лица, а когда они станут неплохо получаться, можно переходить к их лепке из специальной пластической массы, о приготовлении которой я подробно расскажу в следующий раз.

Для лепки я использую стоматологические инструменты.

Их оказалось несложно достать — в любой стоматологической клинике их с определённой периодичностью выбрасывают. Если зайти к главврачу или даже к кому-нибудь рангом поменьше и спросить о ненужных инструментах, да ещё намекнуть что нужно для творчества — получите в подарок всё что необходимо. Люди обычно любят творческие натуры и охотно помогают, тем более, что в данном случае это ничего им не стоит. 😉

Источник

Art Studying

обучение изобразительным искусствам в студии Олега Торопыгина

Статьи

Лепка портрета живой модели

Рассмотрим примерный сценарий работы над портретом.

Для начала нам нужен каркас.

Вот перед нами простейший вариант каркаса для лепки головы. Как видите, его не сложно изготовить самостоятельно.

Центральная опора в данном каркасе установлен строго вертикально, это предохраняет крепление этого элемента от разбалтывания и заваливания.

Существуют варианты каркасов, когда брусок устанавливается наклонно. Это оправдано, так как шея человека слегка наклонена вперед. Однако, следует иметь ввиду, что от долгого соприкосновения с влажной глиной, место крепления бруска к основанию может подгнить и разболтаться. Поэтому оно требует отдельного внимания, об этом мы поговорим позже.

Начало лепки. Набираем общую массу головы, работаем со всех сторон, смотрим на пропорции.

Можно вспомнить, что голова человека в целом похожа на яйцо с острым кончиком на подбородке и тупым в районе макушки, поэтому можно отталкиваться от этого, но учитывая общую форму и пропорции головы модели.

Набираем массу параллельно со всех сторон, сравнивая особенно внимательно в начале с четырех основных точек — анфас (вид спереди), два профиля (виды сбоку) и сзади. Для этого через короткие промежутки времени (от 3 до 5 минут) поворачиваем к себе соответствующими сторонами нашу работу и позирующую нам натуру. Для этой цели работу мы ведем на скульптурном станке, а модель сидит в кресле, установленном на вращающемся подиуме (низком и широком скульптурном станке).

Спереди сразу набираем достаточный объем, так чтобы в яремной ямке (в основании шеи спереди) не торчал каркас. Для этого на маске (лицевой части) массу глины проще взять с небольшим запасом.

Если представить себе расположение каркаса внутри нашего портрета, то оно таково, чтобы поверхность шеи сзади в верхней части и спереди в нижней части не подходила слишком близко к каркасу.

Начав работу с четырех сторон (анфас, два профиля и сзади), постепенно добавляем к ним четыре промежуточных «трех-четвертных» (угловых) разворота. таки образом, ведем работу с восьми сторон.

С самого начала работы нужно верно взять самые основные пропорции — соотношение ширины головы к высоте как спереди (анфас),

так и сбоку (вид в профиль)

Если это более-менее удается, сразу нужно взять основные пропорции по высоте, и среди них, в первую очередь, высоту на которой расположен глаз.

Согласно классическим пропорциям, «слезник» (внутренний угол глаза) делит высоту головы пополам. Однако в реальной жизни все может быть не совсем так, поэтому нужно внимательно смотреть на натуру. Важно не допускать неосознанного увеличения лицевой части (маски) с одновременным преуменьшением верхней (макушечной) части головы и затылка. Обычно начинающие имеют склонность слишком высоко располагать надбровные дуги и глаза, что сразу же приводит к невозможности дальше верно взять все остальные пропорции головы. Данная ошибка является самой распространенной при работе над головой, среди начинающих скульпторов и художников вообще.

Таким образом, эта пропорция является очень важной при работе над портретом, ее нужно обеспечить с самого начала и не забывать о ней в процессе работы.

Также, при работе анфас, нужно взять следующие пропорции:

Верно поделить высоту головы между следующими точками: макушка — надбровные дуги — кончик носа — низ подбородка.

Определить расстояние по высоте от макушки до лобных бугров.

Между кончиком носа и краем подбородка определить место, на котором расположен рот, иными словами, поделить расстояние от кончика носа до низа головы на участки: верхняя губа, нижняя губа, подбородок.

Параллельно с этим, мы обращаем внимание на общий характер формы и архитектонику головы анфас. На иллюстрации подчеркнуты основные, бросающиеся в глаза линии или направления, которыми образован общий силуэт головы в данном случае и самые основные направления, по которым поворачивается форма головы.

Также, нужно взять основные линии, которыми образован силуэт головы и основные направления, по которым поворачивается форма при виде сбоку (в профиль).

Постепенно, в процессе работы, мы передаем архитектонику головы более внимательно и подробно.

Форма головы неоднородна, она условно делится на более прямые участки, условно называемые «планами» или «плоскостями» и участки, где форма поворачивается, меняет свое направление. Такие участки мы будем условно называть «поворотами формы» или «переломами формы».

Условно, систему «планов»(плоскостей) и «поворотов формы» в данном случае можно представить в виде следующей схемы (полосами обозначены «переломы формы») :

Однако следует учитывать, что «планы» или «плоскости» вовсе не плоские, они выпуклые или слегка вогнутые, а «повороты» или «переломы» формы как правило очень мягкие, плавные.

Исходя из этого, работу над архитектоникой и пластикой (проще говоря — формой) головы, можно условно отобразить более мягко, в виде следующих иллюстраций, на самой начальной и последующей стадиях соответственно:

При лепке в группе неизбежно модель поворачивается к нам (и к нашим коллегам) поровну разными сторонами, а не только теми, где бы нам хотелось поработать в данный момент.

Очевидный положительный эффект здесь в том, что это как раз приучает нас вести работу параллельно со всех сторон, а не заниматься только лицевой частью, как это стремятся делать начинающие.

Часто у начинающих возникает мысль, что вся основная работа в портрете может происходить в районе глаз, носа и губ, а во всей остальной зоне и делать-то особенно нечего. Представление о голове у начинающего на этом этапе можно сформулировать как «голова = лицо + нечто неопределенное». Вследствие этого, общая форма головы берется весьма приблизительно, аморфно, вяло. Планы и повороты форм могут быть либо вовсе не взяты, либо взяты весьма приблизительно.

На самом же деле, нам с первых шагов следует осознать, что учимся мы лепить именно голову — объект имеющий со всех сторон свою интересную, характерную форму, всякий раз индивидуальную. Верно взятая общая форма головы и является залогом дальнейшей успешной работы.

В качестве аналогии можно сравнить общий объем головы с домиком, а глаза, нос и рот — с балкончиками, козырьками или наличниками. Никто ведь не занимается отделкой деталей, когда общий объем дома не выстроен.

Кроме того если угол, которым к нам повернулась модель нас не совсем устраивает, мы всегда можем его слегка изменить, делая полшага вправо-влево.

И в тот момент, когда модель к вам затылком, общую форму которого, как вам кажется вы взяли, не стоит повторять ошибку многих начинающих — не дождавшись, когда модель повернется к нам лицом, они разворачивают лицом к себе свою работу и находят в ней какие-то недостатки, которые пытаются устранить не глядя на модель. В результате, и форма затылка не уточняется и лицевая часть без сравнения с моделью, на самом деле, не улучшается. Лучше в такой ситуации отойти на противоположную сторону, откуда и модель обращенную к вам лицом и работу вы сможете лишний раз сравнить с расстояния.

В целом также полезно много отходить сравнивая с разных точек и модель, и свою работу и работы ваших коллег.

Постепенно, по мере уточнения пропорций и пластики, голова неизбежно становится более похожей и подробной. В то же время, как видите, мы не занимаемся моделировкой, лепкой деталей, а по прежнему стараемся уточнять пропорции, характер формы, архитектонику.

При взгляде спереди и сзади не забываем о симметрии парных точек: скулы, углы нижней челюсти, выступающие точки в районе рта, крылья носа, углы надбровных дуг, общие объемы глаз, лобные бугры и так далее. На практике это означает, что работая с этих сторон мы смотрим на элементы слева и справа и действуем с двух сторон параллельно. В упрощенном виде, алгоритм звучит как «действие слева — действие справа». Изолированная работа только над одной из сторон у начинающих часто проводит к асимметрии.

На последующих сеансах детали неизбежно конкретизируются, но мы ими отдельно, как-то специально, не занимаемся, а продолжаем уточнять пластику головы и пропорции.

Как и с самого начала, работаем со всех точек поочедно.

Постепенно, по мере того, как общая пластика и пластика отдельных кусков уточняется, уточняются и детали.

При работе над деталями, всегда вначале уточняем общую форму куска, намечаем основные части, снова смотрим общую форму, уточняем основные части, проверяем общую форму, добавляем подробности и снова смотрим общую форму и так далее.

Уточнение деталей позволяет вернее разобраться с архитектоникой головы.

И в то же время, верно взятые соотношения позволяют добиться сходства и передачи настроения, внутреннего состояния модели.

Когда работа движется к завершению, можно уточнить отдельные детали мелким инструментом. Однако же, специально вылизыванием мелочей и тем более выглаживанием поверхности лучше не увлекаться, т.к. подобные действия легко могут убить всю вашу пластику.

Если созданная работа вас удовлетворяет и вы хотите ее сохранить, вам предстоит формовка и отливка. Эти процессы сами по себе заслуживают отдельных статей, поэтому просто проговорим вкратце, как была переведена в гипс данная работа.

Место, в котором вам предстоит формовать, можно завесить полиэтиленовой пленкой. Такой же пленкой желательно застелить пол и поверхность скульптурного станка, рабочего стола или просто табурета, на котором вы собираетесь формовать. Эти полезные действия существенно уменьшат масштабы последующей уборки.

В данном случае, нам вполне удобно провести формовку «на три куска» — одна часть формы спереди и две сзади-побокам. Соответственно, швы (стыки между формами) у нас пройдут следующим образом — два спереди-сбоку и один сзади-посредине.

Данный вариант удобен нам еще и потому, что уши на этом портрете прикрыты, а значит, не создадут дополнительных зацепов.

Часто первая, так называемая «черновая» формовка производится «в расколотку», то есть чтобы освободить готовую отливку, форму требуется разбить, но в данном случае, при делении на три куска, у нас есть все шансы в конце форму просто раскрыть, не прибегая или почти не прибегая к расколачиванию.

Итак, в начале необходимо выставить бортики по границам будущей передней части формы.

В данном случае, мы пользуемся для этого пластинками, нарезанными из тонкой листовой меди.

Готовим гипс.
Гипс разводим в пропорции 1,5-1,75 частей гипса на 1 часть воды по объему. Обычно для этих целей используется гипс высоких марок, из российских лучше всего Г-16, так называемый «скульптурный». Воду берем холодную. Наливаем ее, например, в пластиковое ведро, и туда же засыпаем гипс. Даем немного пропитаться и тщательно перемешиваем. Даем гипсу подзагустеть до вязкости кефира.

На такой густоте обрызгиваем поверхность лица.

Затем заполняем немного более густым гипсом ограниченную пластинами полость. Толщина в данном случае удобна от 1,5 до 2,5 см посредине и до 5-6 по бокам — там нужен запас прочности от нагрузок при раскрытии формы.

Затем снимаем бортики, на открывшемся крае гипсовой формы вырезаем лунки для лучшей фиксации частей формы друг к другу.

Смазываем край гипсовой формы жидко разведенной глиной и налепляем глиняные «клинышки» — они понадобятся нам для раскрытия формы.

Если на краю формы обнаружились раковины, пузырьки воздуха — их тоже залепляем глиной.

Последние две иллюстрации были взяты от формовки другого портрета, но суть остается той же.

Далее, мы выставляем из пластин один борт посредине затылка сверху до низу и заполняем гипсом вторую треть формы.

Снимаем пластинки, на открывшемся крае гипсовой формы тоже вырезаем лунки, смазываем жидко разведенной глиной край формы и налепляем «клинышки».

Заполняем гипсом оставшуюся треть.

Через полчаса или позже можно начинать раскрывать форму. Для этого заготавливаем деревянные клинышки и и осторожно начинаем забивать их в места, где на стыках формы торчат «клинышки» из глины.

Забиваем понемногу и все параллельно, затем поливаем колышки водой, они разбухают и начинают открывать форму. Когда образуется щель, аккуратно, без резких движений, разнимаем части формы.

Затем, если в частях формы осталась глина, ее удаляем деревянным стеком и промываем части формы водой и кисточкой.

Далее, чтобы отливка не прилипла к форме, всю поверхность формы изнутри необходимо покрыть разделительным составом.

Один из традиционных вариантов разделительного состава:

Поверхность формы покрывается жидким мылом несколько раз, пока не перестанет впитываться. Затем тонким слоем покрывается растительным маслом либо вазелином.

Части формы соединяются, связываются веревкой, если на стыках есть щели, они закладываются глиной. Либо можно их скрепить просто гипсом, наложив его снаружи на стыки, шириной 5-8 см.

Затем форма переворачивается, устанавливается прочно и заливается гипсом.

Если нужно получить пустотелую отливку, гипс заливается понемногу и форма кладется практически на бок и поворачивается, чтобы гипс постепенно оседал на стенках.

Через полчаса после заливки или позже, можно аккуратно разбирать форму.

Готовую отливку можно при желании потонировать в любой гамме.

Что с ней делать дальше?

Если произведение для вас является ценным и удачным, его нужно беречь, используя в качестве модели и для дальнейшей продажи, подарков и т.д. использовать снятые с него гипсовые, либо переведенные в другой материал копии.

Источник