Светодиодные лампы для рисования

Как выбрать свет для художника

Как писал классик, зима катит в глаза и нет уж дней тех светлых боле — зимой в середине дня уже темно, и для рисующих людей настали совсем тяжкие времена. Приходится включать свет, а утром получать сюрприз — и он не всегда приятный. Я подумала, мы же вроде в 21 веке живем, в космос как в булочную летаем, наверняка уже придуман какой-то выход для нас, творческих гениев? (спойлер: не совсем. )

В общем, я пристально занялась вопросом освещения для художников — какие лампы есть, какое освещение нужно. Тема оказалась очень объемной!

Для начала — какие вообще есть параметры у света и какие нам нужны (постараюсь без занудства из учебников физики за 8 класс)

— Световой поток. Это, собственно, сила и яркость света. На простых лампочках мы обычно смотрим в Ваттах (W) — обычно 60 или 40, на стройрынке можно найти 100Ватт, которая жутко греется и выращивает счета за электричество как на дрожжах. Но современные лампы отдают света намного больше, так что вместо мощности смотрите на параметр светового потока в люменах (Лм)! Математика простая: лампа накаливания в 100Вт дает 1000лм. Для хорошего рабочего освещения комнаты 20м нужно примерно 4000 Лм света. Но не стоит гнаться и за избыточным освещением: работы написанные при супер-ярком свете, попав в обычное освещение дома, станут тёмными и лишатся тонких оттенков цвета.

— Температура света — отвечает за цвет освещения. Измеряется в Кельвинах, и чем ниже цифра, тем теплее свет. Обычно домашние лампы имеют теплый свет с температурой 2700К — и не подходят для живописи. Написанные при таком свете картины будут иметь явный синеватый оттенок, ведь глаз будет пытаться компенсировать желтизну света. Наверняка, вы замечали как серо и безжизненно выглядят синие оттенки, если пытаться фотографировать работу вечером. Для работы с красками лучше всего подходит температура 5500К (как свет в солнечный день). Наши глаза адаптируются к цвету довольно быстро, поэтому можно использовать источник 4200-6500К

-А вот параметр, про который не все знают — индекс цветопередачи. Он показывает, насколько цвет объекта освещенного той или иной лампой, близок к его цвету при естественном свете (то есть к 100%). У некоторых ламп есть провалы в цветовом спектре — это приводит к искажениям цвета. Этот индекс обозначается CRI или Ra, и обычно указывается на упаковке лампы. Если не указан, значит он позорно низок, и покупать такую лампу не стоит. Для жизни подходит индекс от 80, для живописи желателен от 90. 100% у естественного света, ламп накаливания и галогенных.

И вот, разобравшись с параметрами, задача кажется довольно простой, правда? Пойди в магазин и купи подходящую лампочку. Но не тут-то было, квест только начинается!

Оказалось весьма непросто найти компромисс между всеми возможными вариантами

— Идеальная цветопередача у ламп накаливания и галогенных ламп. Но — температура света у них не выше 3000К, а это слишком теплый свет для рисования. К тому же они сильно греются, быстро перегорают и расходуют электричество в неумеренных количествах.

— Энергосберегающие лампы «дневного света» имеют плохую цветопередачу и искажают цвета

— Самые современные, долговечные и экономичные лампы — светодиодные, к тому же их можно найти с любой температурой. Они экономят электроэнергию почти в 10раз! И подходят к любым домашним светильникам. Но — подстава — цветопередача не идеальна. В России единственные светодиодные лампы с отличной цветопередачей >90 продает ИКЕА, серия ЛЕДАРЕ (спойлер — довольно дорого). Остальные — в лучшем случае 80-85. Большой полезный ресурс с тестами и настоящими результатами по светодиодным лампам — на сайте lamptest.ru. Там можно подобрать лампы по параметрам для дома и работы и проверить характеристики.

— Osram LED STAR CLASSIC 12w/865 — яркая, CRI 90, но холодновата (6500К). Цена — 780р.

— IKEA LEDARE 4000K 11W (1000Lm) Цена — 700р.

— Идеальны для живописи специальные люминесцентные лампы для студий, музеев, работы с точным цветом. Они максимально приближены к дневному свету и индекс цветопередачи у них 98%. Это лампы

— PHILIPS MASTER TL-D 90 36W/950

— OSRAM color proof T8 36W/ 950

— OSRAM LUMILUX de Luxe Daylight 36W/954 (чуть более яркая и холодная, чем предыдущие)

В маркировке подобных ламп смотрите на индекс, например, в цифре 950 «9» означает цветопередачу 90%, а «50» означает температуру 5000К

Казалось бы, вот оно счастье! Есть только один минус — это лампы-трубки T8, соответственно, для них нужен специальный светильник с электронным пусковым устройством ЭПРА. Стоит это недешево — около 1000р. за лампу и от 4000р за светильник. А главное, их нигде нет в продаже, даже под заказ! Но я же герой-искатель, когда мне надо, то черта лысого в ступе найду из-под земли))) И нашла я их… в магазине для аквариумов aquariumshop.ru, там же кстати есть и недорогой светильник — смотрите в разделе «Лампы для птиц». Ну, мы же творческие ночные птички, правда?

Еще специальная и очень удобная лампа, прикрепляющаяся на мольберт или стол, продается на сайте для художников JacksonsArt.com — она освещают поверхность до 60х80, идеальна для небольших форматов и иллюстраций. Но дороговато, цена 120 фунтов без доставки

— DAYLIGHT LIGHTING : PROFESSIONAL ARTISTS EASEL LAMPLD33900 Купить здесь

Источник

Правильное освещение для художественной мастерской — выбор светильников и ламп.

Правильное освещение — это очень важный момент в работе любого художника. От этого будет напрямую зависеть качество вашей картины или барельефа.

Выбор хорошего света включает в себя три этапа:

Света в этом деле должно быть много, и первое на что вам следует обратить внимание, это окна.

Самое идеальное освещение – дневное. Поэтому окна на рабочем месте художника должны быть большими и по возможности выходить на северную сторону дома.

Почему именно на север? Именно оттуда поступает относительно равномерное освещение на протяжении всего рабочего дня.

Вследствие чего, вам не придется постоянно передвигать или переносить картину, пряча ее от прямых лучей солнца.

Если же ваши окна выходят на другую сторону, то их периодически нужно будет чем-то затенять, дабы получить оптимальный рассеянный свет.

Рабочее место художника необходимо организовать так, чтобы естественный источник освещения находился с левой стороны от вас, если вы правша. Либо справа от вас, если левша.

Попросту говоря, свет должен светить вам в ладонь рабочей руки, а не в ее тыльную сторону.

Когда вы работаете с цветом, то лучше это делать при естественном освещении, но без искусственной подсветки все равно никак не обойтись. Особенно в зимний период времени, когда световой день короток.

Как правильно организовать такую подсветку? Во-первых, необходимо позаботиться об общем освещении интерьера.

Делается это люминесцентными или светодиодными лампами Т-8, размещаемыми на потолке.

Однако помимо них, непосредственно над рабочим местом, желательно иметь дополнительный направленный светильник. В особенности, если вы занимаетесь барельефами или создаете какие-то фактуры.

Наилучшим вариантом будут подвешиваемые светильники, которые можно трансформировать и направить от них свет под любым углом.

А что делать, когда нет возможности прикрутить такой светильник к потолку? Тогда обратите внимание на модели, прикрепляемые к любой поверхности прищепками или струбцинами.

Ножка лампы у них опять же должна быть подвижной и изгибаться в любой плоскости.

Самое главное при этом, чтобы подсветка находилась сверху и имитировало то освещение, при котором будет использоваться готовая работа.

Есть и профессиональные светильники, размещаемые на полу с высокими ножками.

Как правило, они имеют одно колено, регулировку по высоте, плюс возможность крутить плафон на 360 градусов.

Плафон внутри должен быть с матовой поверхностью, не дающей бликов.

Какие лампы выбрать для светильника? Здесь нужно ориентировать на следующие параметры:

Источник

Выбор освещения для художника. Какие современные лампы использовать лучше всего?

Выбор освещения для художника. Какие современные лампы использовать лучше всего?

За свою практику собрала много полезностей для творческой работы и хобби. В данной короткой статье, затрону самый животрепещущий и насущный вопрос в организации рабочего места художника — это выбор освещения для мастерской или рабочего места. Я расскажу к каким лампам стоит присмотреться при выборе. Тут лучше один раз переплатить, чем семь раз пожалеть о не качественном освещении и посаженном зрении.

Остановлюсь на самом важном аспекте — свет ламп обязательно должен быть холодным белым и с максимально возможным индексом цветопередачи. Рекомендуется придерживаться таких значений:

Цветовая температура: от 5500 и выше (желательно 6500 К).

Индекс цветопередачи: от 80 Ra и выше.

Из проверенных производителей это лампы с максимальным индексом цветопередачи:

Лампа OSRAM color proof T8 (индекс цветопередачи 950).

Лампа Philips Master TL-D 90 Graphica (индекс 36W/950).

Лампа Philips Master TL-D 90 De Luxe 36W/950(965 тепловая температура) — хорошо, диапазон 5500-6500, индекс. цветопередачи > 90. 5500 — теплый дневной свет, 6500 — с более холодным оттенком лампа.

Лампа T8 Narva LT 950 Daylight (индекс 950).

Лампа Philips MASTER TL5 HO 90 De Luxe 950 (индекс 950).

Лампа T8 Narva LT 958 Bio Vital.

Лампа Osram Lumilux de luxe T8.

Сама пользуюсь бытовыми светодиодными лампами от Икеи и Оsram мощностью потребления от 12 Вт (эквивалент лампы накаливания 100 Вт), примерно 1000 Люмен, цветовая температура 6500 К, индекс цветопередачи 80 Ra. Вполне довольна результатом, в планах использовать более мощное освещение и добавить боковых источников света.

Дорогие художники! Пользуйтесь современными лампами, экономьте энергию, берегите своё зрение и чувствуйте все цвета спектра во время написания своих картин!

Желаю всем вам творческого вдохновения и новых живых работ!

Автор: К. Корчажкина, художник, жж-блоггер

Найдены возможные дубликаты

@moderator перенесите пожалуйста пост из общей ленты в профильное сообщество «Лига художников».

День добрый. Мы не обрабатываем призывы на посты и комментарии старше суток.

6500K будет слишком выхолощенно, 5000К -самое то, имитация солнечного.

FatCat013, если у Вас есть дополнения или полезная информация, то буду рада записать к себе в копилочку.

«Делали, делали и наконец доделали. »

Витражи — это не только лампы, дверные вставки. Но и предметы интерьера.

Вот такие настенные часы у меня получились. Помимо часов, на видео — мой маленький помощник, который очень любит внимание, фотографироваться и участвовать во всех съёмках!

А я и не против: он уже стал как «линейка», некоторые понимают ориентировочный размер изделия благодаря собаке.

Желаю заниматься любимым делом, творческих успехов и стёкол без трещин!

Размер часов 24,5х24,5 см

Материалы: витражное стекло, фольга, флюс, припой, патина, антиоксидант

Ваша витражная мастерская

Его Величество Витраж

Я — Катерина, витражист

Однажды пошла с подругой на мастер-класс в витражную студию и потом моя жизнь разделилась на ДО и ПОСЛЕ.

Неподдельный интерес и желание созидать прекрасные вещи своими руками подтолкнули меня к освоению этой ремесленной профессии!

Как и в любом деле, в витражном ремесле очень важна практика и наработанный навык.

В начале своего пути я делала небольшие изделия: броши, кулоны, серьги. С опытом пришла и уверенность в себе! И начали «рождаться» картины и панно, лампы и светильники, а вот сейчас ещё появились часы, зеркала и вазы!

Хочу отметить, что создание витражных изделий в технике Тиффани — это очень трудоёмкий процесс, который включает в себя много этапов: от создания эскиза и до обработки готового изделия специальными составами.

Я уверена, что вещи ручной работы, в которые вложена душа, создают в доме особенную атмосферу уюта и тепла!

Конечно, путь не был лёгким и безоблачным. Постоянные порезы от стёкол, ожоги от паяльника. Но это такие мелочи по сравнению с тем, какие ощущения появляются от проделанной работы! Очень важно заниматься любимым делом, это вдохновляет и воодушевляет!

Я желаю всем творческих успехов и стёкол без трещин!

И всем привет от моего маленького помощника!

Ваша витражная мастерская, VitrageGarage

P.S.: изделия выполнены из художественного витражного стекла в технике Тиффани (используется медная фольга, припой ПОС-61, флюс, патина и финишный состав)

Ремонт старого чайника

Чайник за долгие годы жизни потерял гайку крепления ручки, вроде ничего особенного, прикрутили обычную и пользовались, потом купили новый, а этот предложили мне. У меня хоть и есть чайники всяческие, но этот чем-то приглянулся. Пузатенький и как оказалось смешно раскачивается если его наполнить холодной водой и поставить на горячую конфорку. Он начинает сам раскачиваться. Но это детали, на видео покажу как он это делает.

Ручку пластиковую решил поменять. Выбор деревяшек есть, но с цветом не мог определиться. То из шпальта пекана, потом из эвкалипта, потом из яблони, остановился на ручке из самшита. После тонировки ручки морилкой чайник приобрёл вполне приличны вид.

Чайник он и есть чайник, но потерялась гайка от ручки

На выбор, груша, яблоня, слива, хурма и лавр

Но остановился на самшите

Близко, но не то

Колхоз. Буду переделывать

Переделал, добавил ручку крышечки и затонировал морилкой слегка, льняным маслом с пчелиным воском чуть смазал чтобы капли скатывались.
Ну и вот он каков, с танцами! Иногда крышечкой побрякивает 🙂

Циркуль Фибоначчи или циркуль золотого сечения

Загорелся желанием сделать такой. Вроде всё что им поверено то и красиво.

Материал как нельзя кстати нашёлся, в прямом смысле, на дороге валялась железяка от пластикового окна. Фурнитура запирания и регулировок. Просто полоса оцинкованного железа. Медные трубки для заклёпок использовал от клапана Шрёдера, остались от ремонта холодильника. Ну в общем разметил, обточил и склепал. Всех работ на полчаса.

Но что это? Я меряю им те коробочки которые мне нравятся, но они не укладываются в золотое сечение. А сделал по указке циркуля, они не нравятся мне. Перепроверил размеры, всё вроде соответствует. Это что-то со мной не так, не вижу гармонии указанной Фибоначчи, или тут что-то другое?

Размеры из интернета Циркуля Золотого сечения

Медные трубки для заклёпок из клапана Шрёдера, резал трубкорезом на 2 мм длиннее чем толщина соединяемых деталей. После расклёпки они становятся вровень.

Вчера аварийно отключилось электричество, вот фото коробочек. Первые три в соответствии с золотым сечением, но мне больше нравится та которая на заднем плане. Хоть она и плоская, и пропорции у неё не попадают в размерность чисел Фибоначчи, но её приятно держать в руках, и зрительно она мне кажется более пропорциональной.

Держатель для напильников и рашпилей

Тут вроде и говорить не о чём, простая функциональная вещичка, проста в изготовлении и удобна в пользовании.

Полено из шелковицы, кондуктор к циркулярке из куска фанеры, и гвоздя который задаёт первый размер, после перестановки в другое отверстие, второй размер. Определяет ширину пропила.

Ветку шелковицы распустил вдоль

Одна половина будет основанием, вторая с пазами для инструмента

Шаблон для пропилов Расстояние от гвоздя до пильного диска задаёт шаг пропилов

Выбиваю лишнее стамеской

Распиливаю вдоль и прикрепляю к основанию

Проверка надёжности крепления

Как я занялся делом мечты 4

Рад вновь приветствовать вас всех, друзья!

Итак, мы с вами разобрали устройство корпуса, посмотрели розетку и кантики, «пощупали» гриф и сейчас мне кажется, было бы интересно поглядеть, как придаётся форма бокам гитары — обечайкам.

Вы могли хорошенько рассмотреть их в предыдущих постах. Без долгой болтовни я просто вставлю сюда коротенькое, но очень ёмкое видео процесса. Могу только сказать, что помимо того, что на видео, существует еще второй способ сгибания обечаек — на «верблюде». О нём я могу вам поведать в комментариях, если кому-то это будет интересно. Мне он не очень нравится. Смотрим:

Что ж, сгибание рассмотрели, если вдруг что-то было непонятно, пожалуйста пишите в комментариях, я объясню. «Гнулка» — делалась самостоятельно, Купить такую можно и в Китае, но стоит она там как крыло от самолёта, да и не наш это метод. С ней мне очень помог мой друг Николай, пользуясь случаем, передаю ему привет. Он тоже тут, читает это дело.

Теперь давайте глянем на струнодержатель или Bridge и вот на нём, пожалуй, задержимся, оценим для начала визуал, а потом уже обсудим:

Фух, слегка вздрогнул, глядя на то, как легко это выглядит на видео 🙂

Так вот, наш друг имеет строго определенные размеры, парочку пазиков и выемку. Один паз под кость (я устанавливаю натуральную косточку), второй паз и выемка под струны и их перегиб.

Ваше внимание наверняка привлекла его форма, ведь обычно, на классических гитарах, бриджи не имеют каких-либо визуальных особенностей такого характера и изготавливаются просто прямоугольной формы. И когда встал вопрос о том, как же он будет выглядеть, я решил, что стандарт — это не для меня. Тем более, что, как я уже говорил, весь визуал гитары разработан мной самостоятельно, исключая основополагающие моменты. Материал изготовления малыша — венге. Для тех, кто не любит смотреть видео, прикладываю фотографию:

Теперь давайте вспомним про накладку. Тем более, тут есть о чём поболтать. Вот и она:

На этапах экспериментов я пробовал ставить 2.5мм нейзильберовые лады, но мне не понравилось. Слишком уж толстые, как по мне. Поэтому на фотографии мы с вами наблюдаем 2мм толщину. Так же «в былые времена» я не устанавливал маркеры. Мне вполне комфортно играть и без них, но вот незадача: пусто смотрится. К моменту установки маркеров я уже знал, как будут выглядеть колки и поэтому решил подбирать что-то В цвет к ним. Вот они, от известного бренда с популярным сейчас женским именем Алиса:

Обычно, в качестве маркеров ставится перламутр. Но я что-то не припомню его такого цвета. Как я уже упоминал, пластик я не приемлю, а следовательно, выбор остаётся только один: натуральные камни. Я решил, что это будет либо агат, либо яшма. И тут началось нечто. Я «разбомбил» ярмарку мастеров (там нет мастеров), порвал авито, перерыл все предложения нескольких страниц поисковика, но никак не мог найти человека, который согласился бы за адекватную сумму сделать это. Я даже написал кому-то здесь, на пикабу, но ценник за 20 маркеров размером 5мм выкатили что-то около 9 тысяч. Понимаете, масштабы, да? Я уж было собрался сделать это сам, но выход нашелся. В одном из диалогов с очередной мастерской по работе с ювелирными украшениями мне попался замечательный человек, который отправил меня на блошиный рынок Вернисаж. И вот там-то я и нашел действительно настоящего мастера-камнереза, который за адекватные деньги выполнил такую работу.

Ничего подобного я не видел (я имею ввиду инкрустацию полудрагом), так что считаю это своим ноу-хау 🙂 Правда, как говорится, «всё уже придумано до нас», так что не удивлюсь, если где-то такое есть или было когда-то.

Казалось бы, мы уже много с вами рассмотрели сегодня, но я решил оставить кое-что на сладкое.

Давайте откатимся немного назад, к моменту работ над верхней декой и рассмотрим один очень любознательный момент, а именно: как я напиливаю половинки?

Верхняя дека должна состоять из 2 зеркальных частей одной досочки. Можно и из 4 (как делают некоторые), но это влияет на конечный результат — звук.

Пробежавшись по ценам на ленточные пилы с подходящей шириной пропила я немножко расстроился, ведь потратить сумму от 50 тыс. и выше ради одного действия меня никак не устраивало. И тогда мой авантюризм, гугл и ютуб постановили: делаем пилу сами. Но обычная ленточная пила — это же так скучно. к тому же нам бы не держать и не упирать массивную кедровую доску, а чтоб она под своим весом ехала. Итак, вашему вниманию, друзья:

Встречайте! ПЛГсРПм01Т — что в переводе с советско-станкостроительного означает: Пилорама Ленточная Горизонтальная с Ручной Подачей модификация 01 ТЕРМИТ. Страшно? Всё правильно, так и должно быть. Итак, кратенлько, что мы имеем: сердце — от стиралки. Шкивы — фанера на восьмёрочных ступицах, полотно — кажется финское, трёхметровое (три по метру варились). Рез 0.6мм.

Что ж, на этом, пожалуй, смею откланяться. Всем хороших выходных! Как всегда рад поболтать в комментариях, ссылок никаких не даю, только моя почта. Продолжение следует, до новых встреч!

Источник